Matthieu Blazy, de Belgisch-Franse magiër van de modewereld die Chanel gaat leiden
De Belgisch-Franse ontwerper Matthieu Blazy wordt de nieuwe artistieke directeur van Chanel. Wie is de magiër die het Franse modehuis mag leiden?
“A star is born”, blokletterde Vogue in 2014. In haar verslag over de show van Maison Margiela ontsluierde modejournaliste Suzy Menkes et brein achter die “buitengewone collectie”. Matthieu Blazy kon er niet om lachen. “De anonimiteit voelde goed en bood bescherming en vrijheid”, zei de ontwerper in The New York Times. Maar, vond Menkes: “Je kunt zo’n talent niet verborgen houden.”
Voor die onthulling was Blazy het best bewaarde geheim van de modewereld. Iedereen had het over hem, maar niemand zag hem. De jonge ontwerper was vijf jaar aan de slag bij Raf Simons, toen hij in 2012 hoofdontwerper werd bij Maison Margiela Artisan. Na het vertrek van stichtend ontwerper Martin Margiela zat het Belgische huis al drie jaar zonder artistiek directeur. Voor de buitenwereld presenteerde de studio zich als een collectief, maar ingewijden weten dat Blazy verantwoordelijk was voor de wederopbloei van de couturelijn. Alles kon, maar die anything goes- mentaliteit begon te vervelen. “Met zo veel vrijheid daag je jezelf niet meer uit”, bekende Blazy in The New York Times.
Visionair in de schaduw
Van Margiela ging het naar Céline. Later volgde hij Simons naar Calvin Klein in New York, waar de Amerikaanse droom in hun gezicht ontplofte. Het blitzavontuur deed niets af aan zijn reputatie. Tien jaar lang opereerde Blazy als een visionair in de schaduw, terwijl hij geregeld een groot aanbod afsloeg. Omdat “het nooit het juiste moment was.” Tot hij bij het Italiaanse Bottega Veneta het artistiek leiderschap op zich nam. Critici waren laaiend enthousiast. “De magiër van Milaan” was geboren. Omdat alles wat Blazy aanraakte, in goud veranderde, ging ook Chanel achter het felbegeerde godenkind aan. Na weken van aanzwellende geruchten, maakte het Franse huis donderdag bekend dat Blazy de nieuwe artistieke directeur wordt. “Ik ben verheugd en vereerd om deel te worden van dit geweldige huis”, aldus de ontwerper in Women’s Wear Daily.
Met Blazy kiest Chanel voor het eerst in 144 jaar voor een buitenstaander. Zijn komst markeert een nieuw tijdperk, wat nodig was, want volgens velen was het Franse huis in een coma gesukkeld. Het is aan Blazy om de boel te reanimeren. “We hebben Matthieu niet gekozen om gewoon ‘Chanel te doen’, zei ceo Bruno Pavlovsky in The Business of Fashion. “We hebben hem gekozen zodat hij de grenzen van een toekomstig Chanel kan verleggen.”
De oversteek naar Chanel is voor Blazy een terugkeer naar zijn thuisstad Parijs. Als zoon van een historica en een Franse kunsthandelaar, reisde Blazy al op jonge leeftijd naar landen als Burkina Faso, China en Mali. Maar geen uithoek was indrukwekkender dan zijn verbeeldingskracht. Pas later beseft hij hoe die culturele invloeden zijn liefde voor ambachten aanwakkerden. Blazy was een levenslustige dromer, zo temperamentvol dat zijn ouders hem achtereenvolgens naar een katholiek internaat en een Engelse militaire school stuurden. Op zijn veertiende besliste Blazy dat hij modeontwerper wou worden. Even overwoog hij archeologie, maar op aanraden van zijn Belgische moeder trok hij naar de modeafdeling van La Cambre. “Brussel was me onbekend”, zei hij in Knack. “Het was een mogelijke nieuwe speeltuin.”
Blazy leeft compromisloos, gedreven door een kinderlijke verwondering. Voor de handgevlochten Japanse manden in zijn ouderlijk huis, harlekijnscostuums, de natuur, Nathalie Portman, een kerk in Milaan. Alles kan een bron van inspiratie zijn. Maar zo ontvankelijk als hij is voor de wereld om hem heen, zo rigoureus is hij als ontwerper.
Tijdens zijn sollicitatiegesprek met François-Henri Pinault van het luxeconcern Kering, beloofde Blazy dat Bottega Veneta weer een huis zou worden in plaats van een merk. Stijl over hype. Blazy creëert voor mensen die zijn stuks echt dragen. Daarom baseert hij zich vaak op archetypes zoals “een zakenman in kostuum, een vrouw in badpak, een backpacker”, zo zei hij in Knack.
Geen designer-dictator
In The New York Times vertelde Pinault dat Blazy “zichzelf niet aan het stuur ziet.” Liever zit hij op de achterbank om te horen hoe passagiers de rit ervaren. In de geest van die filosofie snoeide Blazy in de studioteams. En waar ambachtslieden voorheen pas in de productiefase inspraak kregen, betrok Blazy ze bij elke stap van het creatieproces. Omdat hij “geen designer-dictator” wil zijn. En omdat innovatie en vakmanschap een en ondeelbaar zijn. “Als ik naast iemand sta die veertig jaar ervaring heeft, moet ik me nederig opstellen en bereid zijn om te luisteren, te leren en af te leren”, zei de ontwerper in Knack.
Ontwerp voor Bottega Veneta. — © Zeppelin / Avalon
Ontwerp voor Bottega Veneta. — © afp
Onder Blazy werd Bottega Veneta een zwaargewicht dat traditie en vernieuwing moeiteloos verzoent. Maar noem zijn creaties alsjeblief niet tijdloos. “Ik kan dat woord niet meer horen”, foeterde hij in The New York Times. In een modelandschap, geregeerd door luxeconglomeraten, proberen merken de massa te behagen. Maar Blazy doet niet aan vleierij, benadrukte hij in Savoir Flair. “Iedereen doet wat hij wil. Als mensen zichzelf herkennen in wat we doen, is dat fantastisch. Zo niet, ook goed.”
Blazy’s visie op mode draait niet om “veranderen om te veranderen”, zei Chanel-ceo Pavlovsky. Hoe die visie er dan wel uitziet, zal volgend jaar blijken. In september 2025 presenteert Blazy zijn debuutcollectie voor Chanel, in Parijs.
via De Standaard
December 14, 2024 at 06:25AM
No comments:
Post a Comment